Стоит гора высокая

Пока не растаяли снега Килиманджаро - наивысшей вершины Африки.

Эта непревзойденной красоты заснеженная вершина со времени своего первого подчинения Хансом Меером в 1889 году обогатилась многочисленными приключениями и обросла легендами. К горе-символу, горе-испытанию, литературной "героини" одного из рассказов Эрнеста Хемингуея едут из всего мира: полюбоваться, оценить, попробовать подняться на высшую точку африканского континента. А действительно незаурядная. Как наивысшая в мире вершина, которая стоит отдельно, а не "растворяется" в горном массиве, она видно за сотни километров. "Кили" - как ее лаконично, по-панибратски называют претенденты-покорители - входит в престижную для альпинистов и горных туристов программу "семь вершин мира", которую при определенной физической подготовке и акклиматизации можно преодолеть без специального технического снаряжения.

А возвышается гора на севере Танзании. Расположенная к югу от экватора, эта страна привлекает своим своеобразным географическим положением, тропическим экваториальным климатом, богатством флоры и фауны, многочисленными кофейными плантациями арабики, робусти и настоящими банановыми лесами. Население страны достигает почти 37 млн. и представляет в основном африканские племена банту, масаи, маконде и проч. Официальными здесь признаны два языка - суахили и английскую (на острове Занзибар распространенная еще и арабская).

На пиках возможностей

.. Нас трое: 50-летний математик, кандидат физико-математических наук Александр Летичевский из Киева, аспирант Санкт-петербургского технологического университета, 23-летний Алексей Веселов и автор этого материала. Все не раз бывали в горах, хотя в таком "ситуативном" составе встретились впервые. Воспользовавшись услугами одной по танзанийским туристическим фирмам, запланировали подняться на две вершины - Мэру и Килиманджаро, а в придачу увенчать путешествие еще и многодневным сафари.

С пересадкой в аэропорту Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), пересекши экватор, летим к столице Кении Найроби. Оттуда часов за шесть на джипе через государственную границу с Танзанией прибываем к городу Аруша. Это далекий от цивилизационного шарма африканский город является еще и столицей Схидноафриканского содружества, куда входят Танзания, Кения и Уганда. Отсюда мы будем отправляться в горы и на сафари.

Уже следующего утра, подобрав дорогой носильщиков, повара, гида-проводника - это обязательное условие горных восхождений и способ заработать местным жителям - отправляемся за несколько десятков километров к подножию Мэру. Нас сопровождает охранник-рейнджер с карабином - так принято на случай возможного агрессивного поведения..буйволиц. Бывают так или нет, но, пройдя первые километры, убедились, что тем животным - а вместе с ними жирафам и зебрам, которые мирно паслись с обеих сторон пути, - не было к нам никакого дела. За два дня, по поступь, налюбовавшись экзотической растительностью саванны и афро-альпийских лугов, останавливаемся на ночевку в горном прибежище Sadle Hut (3500 м). Сравнительно быстрый набор высоты вызывал первые симптомы горного нежитю, предопределенные кислородным голоданием в зоне разреженного воздуха : безумное сердцебиение, легкое головокружение и тому подобное. Но драматизировать ситуацию и зацикливаться на "гирняшци" было некогда, отдыхать так же. Потому что именно той ночи нам надлежало преодолеть последний километр, чтобы с первыми лучами солнца попасть на пик горы Мэру - Summit (4566 м).

Вышли в две ночи, подсвечивая путь специальными фонарями. Цепляясь за вулканические камни, осторожно оглядываясь в темную бездну бездны, менее всего думалося о романтике африканских рассветов.. С каждым метром, как и годится, становилось все тяжелее - наверх дошли не все. На наивысшем пятачке бывшего изверженного вулкана - а это какие-то десять метров в диаметре - вздохнули облегченно. Рядом с нами возбужденно фотографировалась стайка спортсменок. Мы их сразу познали: накануне во время ужина в базовом лагере, на удивление сосредоточенных и трезвых путешественников, они весело..потягивали пиво - неслыханное "зухвальство" перед восхождением! Первое, что тогда промелькнуло в голове: эти туристки на вершину не собираются. Ошиблись. Оказывается, то были профессиональные австрийские альпинистки и подобная легкомысленность не помешала им вкарабкаться на гору..

Спуск книзу показался не менее изнурительным, хотя более обнадеживающим. В конце концов достались лагерю, впопыхах собрали рюкзаки и почти без отдыха - быстрым шагом километров пятнадцать к самому низу. То есть - фактически без сна целую ночь и почти весь следующий день - на ногах, да еще и в горной местности.

Вот он, "крыша" Африки

А уже следующего утра из гостиницы в Аруши мы отправились в Килиманджаро - так предусматривал запланированный плотный график. Преодолев около двух сотен километров, подъехали на регистрацию к главным "воротам" Кили, откуда начинаются большинство восхождений. Здесь стали свидетелями кое-что необычного события: многочисленная команда местных портерив, гидов-проводников и обслуживающего персонала из США готовилась к восхождению, точнее, к транспортировке на вершину Килиманджаро 27-летней американки-инвалида из штата Калифорния. Сосредоточенное деловое оживление, телекамеры, самые современные приспособления для передвижения инвалидной тележки свидетельствовали о серьезности намерений. С чувством солидарности пожелали им успехов.

Что же касается нашего шестидневного, более сложного и разветвленного, маршруту под названием "Ронгей", то он начинался с противоположной стороны, из высоты 2100 м, почти на границе с Кенией. На высоте 4330 м разбиваем палатки и задерживаемся на полторы сутки у небольшого озера. Кроме, собственно, отдыху, прибегаем к небольшому тренажу: поднимаемся от лагеря на 300 метров вверх в сторону вершины горы Мавензи и возвращаемся назад. Такие упражнения способствуют акклиматизации.

На следующий день часов за пять доходим до базового лагеря Kibo Hut (4700 м) - последнего убежища перед восхождением на Киле. Где-то за километр перед этим натыкаемся на неубранные остатки разбитого легкокрыл самолета, на борту которого читаются буквы .5Y.АОО...Гид рассказал, что в марте прошлого года, пролетая над вершиной Килиманджаро, здесь испытал аварии итальянский пятиместный самолет. Одному пассажиру чудом удалось спастись..

Второе восхождение - теперь уже на пик Килиманджаро - начинали в полночь. Схема подъема, на первый взгляд, несложная: путь на вершину, подсвеченный месячным сиянием, петляет серпантином среди камней - вот он, как на ладони. Заснуть бы перед выходом, и не удается. И это больше всего раздражает. Впрочем, первые сотни метров наверх по сыпучему вулканическому песку и камням идем бодро, не спеша: любое лишнее движение усложняет дыхание. Ведь мы достигли по-сути критической зоны очевидных проявлений горной болезни - 5500 метров! Кто-то из иностранцев, видим, поднявшись немного наверх, не выдержал - спускается вниз к лагерю. Последние метров сто двигаемся, не прислушиваясь уже до того, как дышится и что делается в груди. Все равно останавливаться и спускаться вниз было бы еще более нестерпимым!

И, наконец, - о, чудо! - вроде бы через забор, перелезаем через горы камней и попадаем совсем в другой, парадоксальный как для Африки мир, с какими-то по-настоящему арктическими пейзажами. Здесь и первая деревянная отметка на вершине - GILMAN'S POINT - 5681 м. Внизу - кратер, ледовые стены, глетчеры и тысячелетние снега. Кое-кто из туристов, истощившись на последнем переходе из базового лагеря, именно здесь и прекращает восхождение. Потому что и эта высота - бесспорное достижение! Но сквозь изнурительную усталость осознаем - это еще не пик. Без лишних слов ноги cтупают на едва заметную заснеженную тропу. Часы за две набираем вверх последние 200 метров и.. Вот он, "крыша" Африки, пек Ухуру - 5895 м! Утренняя, предрассветная пурга, мороз и безумный пронзительный ветер сбивают из ног. Красное в снежном тумане солнце как раз выкатывается над экватором. Спешим сделать по несколько фотоснимков, пока руки полностью не окоченели.. Все, что было потом, уже не мало никакого значения.

Звериный рай: без кроликов и мухи цеце

Наслушавшись и начитавшись предостережений относительно малярии и желтой лихорадки в экваториальной Африке, сделав перед отлетом обязательную вакцинацию, проглотив рекомендованные пилюли, нам так и не пришлось (едва не написал "удалось") встретиться с агрессивными насекомыми, которые являются возбудителями тяжелых заболеваний людей и домашних животных (куда делась хотя бы та муха со смешным названием "цеце", знакомая нам еще из средней школы?). Всевозможные аэрозоли и мастила-репиленти, могло бы, и совету были использовать, и не судились. Эта тема стала анекдотической и не раз развлекала нас во время путешествия. Почти ничего не жужжало над нами даже тогда, когда отправились на сафари к знаменитому национальному парку "Нгоронгоро", что на севере Танзании. Большая его часть размещена внутри одноименного вулкана, что образовался около 2,5 млн. лет тома. После наибольшего извержения его верхушка обвалилась и образовала кальдеру - впадину глубиной 610 м и диаметром в разных местах от 16 до 19 км. Края кратера вздымаются на высоту 2286 м над уровнем моря, а на его гигантском естественном днище спивмешкають десятки тысяч диких зверей, никогда не мигрируя из этой райской зоны и не мешая друг другу (ну разве что львы и гепарды время от времени нарушают идиллию своими хищными инстинктами). Глаза милуются и душа отдыхает от созерцания этого чуда в естественной среде. Впечатление таково, что ты еще со времен детства, начитавшись сказок, готовился до встречи с этой дикой красотой. Вон метров за двадцать от джипа мирно нежится на солнце прайд из львов, которые лениво бросают на нас совсем не агрессивные взгляды. В своем тихом болоте неторопливо переворачиваются из спины на живот, отгоняя надоедливых насекомых и обжигающее солнце, массивные гиппопотамы. Немного дальше побрел прочь от нас килькатонний белый носорог, вроде бы и действительно демонстрируя, что он - исчезающий вид. Кстати, белых и черных носорогов в этой звериной "перчатке" осталось всего около 20. Вооруженные рейнджеры охраняют их от браконьеров и, прежде всего, от полукочевых, кое-что агрессивных племен масаив, которые сызвека проживают в разных закоулках кратера вулкана и часто наносят хлопотам танзанийской власти. Рассказывают, что здесь и крокодилы когда-то водились, и те же таки масаи истребили их под предлогом защиты своего скота. Зато слонов, зебр, жирафов, антилоп и буйволиц, обезьянок и бабуинов так много, что они смело переходят путь о­ста перед нашим носом, едва не касаясь автомобиля. Ну а от этих аистов, как от встречи с земляками в чужой стране, сразу повеяло ностальгической теплотой. Есть среди них, вероятно, и наши, украинские, потому что много из них летит в Африку зимовать. Чтобы набраться сил и весной приветливо махнуть крыльями над нашими украинскими жилищами..